День до старта полностью посвящаем сборам и работе. Следующие несколько недель с интернетом будет сложно, поэтому закрываем все рабочие проекты по-максимуму. Я доделываю презентацию, а Вовка, как настоящий альпинист, обрезает ручки у зубных щеток.

Все лишние вещи, которые не понадобятся во время похода, упаковываем в пакет и оставляем на хранение в отеле. Большинство отелей в Покхаре (Pokhara) предоставляют такую услугу бесплатно при условии, что после возвращения вы снова остановитесь у них.

Покхара — Бесисахар или 3 урока о непальских автобусах

Будильник звенит в 5 утра, и в 5.45 мы уже идем к автовокзалу. На улице удивительно хорошо — все какого-то предрассветного оттенка, шумные непальские водители еще спят, вокруг тишина и покой. На автовокзале уже толпятся люди с рюкзаками, находим наш автобус, закидываем рюкзаки на крышу и занимаем свободные места. Как позже выяснится, места хватит не всем: несколько ребят будут сидеть на полу и на табуретках в проходе.

Так что вот Урок №1: наличие билета не гарантирует вам комфортного места в автобусе.

В 6.37 выезжаем (ничего себе, почти по графику!). Асфальт очень быстро заканчивается и начинается настоящая непальская дорога. Трясет как во время землетрясения, пассажиры дружно подпрыгивают, время от времени ударяясь головой о багажную полку.

Урок №2: не ешьте плотно перед поездкой на непальском автобусе (мы были несказанно рады, что ограничились грушей и печеньем на завтрак).

Между подбрасываниями на кочках и желудковыворачивающими ямами коротаем время разговорами с Айри, нашей соседкой по автобусу. Она из маленького городка на юго-западе Ирландии, поднималась на Эльбрус, а теперь отправилась в Гималаи. Мы еще не раз будем встречать ее на маршруте.

Когда половина пути была уже позади, водитель по традиции стал подбирать местных. Так к нам на последний ряд полного автобуса подсел мужчина с супругой немалых размеров.

Урок №3: никогда (!) не садитесь на последний ряд в непальском автобусе, людей там обычно раза в полтора больше, чем мест.

Бесисахар — Бульбуле — Нгади

11.10 и мы на месте! Традиционно маршрут Annapurna circuit начинался в городке Бесисахар (Besisahar), но несколько лет назад прямо вдоль треккингового маршрута проложили дорогу для джипов. Чтобы не глотать пыль, многие предпочитают “срезать” начало и конец маршрута и стартовать выше по тропе — например, от Бульбуле (Bhulbhule) или даже Чаме (Chame).

Откуда стартовать — один из главных вопросов, над которым мы долго раздумывали. Актуальную информацию практически невозможно найти: дорогу периодически достраивают и ремонтируют, какие-то части пешего маршрута специально перепрокладывают, чтобы увести дальше от пыльной дороги. С одной стороны, хочется побольше пройти на своих двоих, а то как-то неспортивно получается, с другой — дышать пылью тоже не хочется. В итоге мы решили добраться до Бульбуле (следующего по маршруту населенного пункта после Бесисахара), а там посмотреть по обстоятельствам. Доехать от Бесисахара до Бульбуле можно на джипе (около 1000 рупий с носа) или на автобусе (200 рупий). Мы выбрали автобус. Час — и автобус тормозит у Бульбуле. Мы не сразу разглядели дома в облаке пыли, мимо нас продолжали один за другим ехать джипы. Решаем проехать еще одну остановку. Еще полчаса и 100 рупий с носа — и мы в Нгади (Ngadi), небольшой деревеньке, недалеко от которой, согласно карте, тропа должна пойти по другую сторону реки от дороги. Выходим здесь.

Нгади — Джерму

И первым делом направляемся на поиски еды. Долго искать не пришлось — в Нгади много лоджей, в каждом вас будут рады накормить. Начинаем с далбата (dal bhat) — традиционного блюда непальских деревень, состоящего из картошки, риса, лепешки, зелени и горохового супа. Главное его преимущество — бесплатная добавка 🙂 Далбат будет неоднократно нас выручать в голодные часы. 

После автобуса несказанно приятно стоять на своих двоих, и мы выходим на маршрут. Карта не обманула, тропинка и правда уходит от дороги и идет через поля и маленькие деревеньки. Сюда теперь заглядывает намного меньше людей — большая часть треккеров просто проезжает мимо. Лоджи и кафешки стоят опустевшими, местные жители явно потеряли существенную часть сезонного дохода. Но есть и плюс — так эти деревеньки выглядят более уединенно и аутентично, что может стать новым стимулом ехать сюда. По сравнению с переполненными Чаме и Манангом (Manang), тут нам понравилось в разы больше. Так что если планируете отправиться гулять вокруг Аннапурны, не пропустите уютные деревушки Лампата (Lampata) и Бахунданда (Bahundanda).

Тропинка продолжает петлять вдоль ущелья, внизу шумит Marshyangdi (между собой мы ее называли просто Марсианкой). Время близится к 17.00, а это значит, что пора думать о ночевке — скоро будет смеркаться. Следующая по курсу — деревенька Джерму (Germu). Вдоль тропинки там выстроились 4-5 лоджей, все очень похожи друг на друга, можно выбирать любой. Нам приглянулся лодж с приветливыми владельцами, вдобавок ко всему они предложили нам бесплатную ночевку, душ и wi-fi — мы не могли устоять. Да-да, бесплатную ночевку: основной доход владельцы лоджей получают за счет того, что кормят голодных треккеров, поэтому зачастую вам предложат переночевать бесплатно или за чисто символическую цену (100-300 рупий за двоих). Принимая такое предложение, вы соглашаетесь на ужин и завтрак в лодже, где остановились. 

После ужина мы с удивлением обнаружили, что делать особо больше и нечего — с наступлением темноты становится холодно, сразу хочется залезть в спальник, да и с налобным фонариком по камням и извилистым тропинкам особо не погуляешь. Остаток вечера мы провели в спальниках за книгой “Аннапурна” Мориса Эрцога. Морис Эрцог руководил французской экспедицией, которой удалось покорить первый восьмитысячник, Аннапурну. Об этом и книга.

В 9 вечера мы уже крепко спали.

Немного статистики

  • Маршрут: Покхара (автобус) — Бесисахар (автобус) — Нгади — Ghermu
  • Пройдено пешком: 10 км
  • Подъем: 957 м
  • Спуск: 732 м
  • Время в пути: 3 ч 55 м
  • Денег потрачено: $27 на двоих (автобус до Ngadi, обед, ужин, ночевка, завтрак)

Gps-трек маршрута: